Klimaanlage selbst installieren: Split-Gerät, Montage und Dachboden

Klimaanlage selbst installieren: was Sie dürfen und wo die Grenze liegt

Wer eine Klimaanlage selbst installieren möchte, stößt in Deutschland auf eine Trennlinie, die vor jeder Kaufentscheidung steht. Die EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase bindet jede Tätigkeit am Kältekreis an einen Sachkundenachweis nach Kategorie I bis IV. Das betrifft das Vakuumieren der Leitungen, das Öffnen der Ventile, das Nachfüllen von Kältemittel und die Dichtheitsprüfung.

Alles davor bleibt zulässige Eigenleistung: Wandhalter setzen, Kernbohrung ausführen, Innen- und Außeneinheit befestigen, Kondensatleitung mit Gefälle verlegen, Leerrohr ziehen, Kabelweg vorbereiten. Genau diese Arbeiten machen den größeren Teil der Handwerkerstunden aus. Die verbreitete Praxis ist deshalb geteilt: Der Eigentümer stellt alles bis zur Anschlussstelle her, der Kältetechniker verbindet, vakuumiert und nimmt in Betrieb.

Split, Multisplit oder Monoblock

Die Bauart entscheidet über Verbrauch, Geräusch und darüber, wie viel Montage überhaupt anfällt.

Eine zentrale Klimaanlage Haus lohnt sich praktisch nur dort, wo Kanäle ohnehin verlegt werden — im Neubau oder bei einer Kernsanierung mit abgehängten Decken. Im Bestand gewinnt fast immer die Multisplit-Lösung, weil sie ohne Kanalführung auskommt und jeder Raum einzeln geregelt wird.

Was bedeutet BTU bei Klimaanlagen?

Die Leistungsangabe ist die häufigste Fehlerquelle beim Kauf, weil zwei verschiedene Zahlen ähnlich aussehen. BTU je Stunde beschreibt die Kälteleistung, also die Wärmemenge, die das Gerät aus dem Raum trägt. Die Leistungsaufnahme in Watt ist etwas völlig anderes und liegt um ein Vielfaches darunter.

Die vierte Spalte ist kein Zierrat. Unter einem ungedämmten Dach liegt die Kühllast regelmäßig beim Anderthalbfachen, weil die Dachfläche den ganzen Tag Sonne aufnimmt und die Wärme bis in die Nacht abgibt.

Deckenmontage und Wandmontage im Innenraum

Das Innengerät sitzt üblicherweise hoch an der Wand, weil kalte Luft nach unten fällt und sich so von selbst im Raum verteilt. Eine Deckenmontage — als Kassettengerät in einer abgehängten Decke oder als Truhengerät unter der Decke — verteilt gleichmäßiger über vier Seiten und ist die bessere Wahl in quadratischen Räumen und offenen Grundrissen.

Drei Punkte gelten für beide Varianten. Der Luftstrom darf nicht direkt auf einen Sitz- oder Schlafplatz treffen; Zugerscheinungen sind die häufigste Beschwerde nach der Inbetriebnahme. Das Kondensat braucht durchgehendes Gefälle bis zum Ablauf — bei Deckenmontage oft nur über eine Kondensatpumpe lösbar. Und der Wartungszugang muss frei bleiben: Filter werden monatlich gereinigt, nicht jährlich.

Kühllast im Dachboden

Der Dachboden ist der Raum, in dem die meisten Anlagen zu klein gekauft werden. Er hat drei Wärmequellen gleichzeitig: die Dachfläche, die Sonneneinstrahlung durch Dachflächenfenster und die aufsteigende Warmluft aus dem Haus. Eine Auslegung nach Quadratmetern allein geht hier regelmäßig daneben: für denselben Grundriss liegt die Kühllast im Dachboden oft um die Hälfte über der eines Zimmers im Erdgeschoss.

• Dachflächenfenster nach Süden oder Westen tragen mehr zur Kühllast bei als die gesamte Wandfläche. Außenliegende Verschattung senkt sie stärker als jede Vergrößerung des Geräts.
• Ungedämmte Sparrenzwischenräume speichern die Tageswärme und geben sie nachts ab. Die Anlage läuft dann genau dann, wenn niemand sie hört.
• Der Außeneinheit fehlt oft der Platz. Auf dem Flachdach, an der Giebelwand oder auf einem Gerüstträger — die Leitungslänge zwischen innen und außen ist begrenzt und steht im Datenblatt.

Klimagerät kühlen und heizen

Fast jedes aktuelle Split-Gerät kann den Kreislauf umkehren. Ein Klimagerät kühlen und heizen zu lassen ist damit keine Sonderausstattung mehr, sondern der Normalfall — die Frage ist nur, wie weit die Heizfunktion trägt.

Im Frühjahr und Herbst arbeitet sie sehr effizient: Bei zehn Grad Außentemperatur liefert eine Luft-Luft-Wärmepumpe ein Vielfaches der aufgenommenen Leistung als Wärme. Mit sinkender Außentemperatur fällt die Leistungszahl, und unterhalb des Gefrierpunkts kommt der Abtaubetrieb dazu, der Energie kostet, ohne zu heizen. Als Ergänzung in der Übergangszeit ist die Funktion ein echter Gewinn; als Ersatz für die Winterheizung im ungedämmten Bestand nicht.

Betrieb, Strom und Geräusch

Wer den Strom dafür vom eigenen Dach nehmen will, findet die Auslegung unter Klimaanlage mit Solar betreiben — Kühlbedarf und Solarertrag laufen fast übereinander, was diesen Verbrauch von allen anderen im Haus unterscheidet. Ein Split-Gerät mit 3,5 Kilowatt Kälteleistung nimmt im Kühlbetrieb typischerweise 700 bis 1.100 Watt auf. Bei fünf Stunden Laufzeit an einem heißen Tag sind das rund vier bis fünf Kilowattstunden — deutlich weniger, als die Kälteleistung vermuten lässt, weil Wärme transportiert und nicht erzeugt wird.

Das Geräusch entscheidet häufiger über die Zufriedenheit als der Verbrauch. Innengeräte liegen in der niedrigsten Stufe bei etwa 19 bis 25 dB(A), Außengeräte bei 45 bis 55 dB(A). Für die Außeneinheit gelten in Wohngebieten nachts strenge Immissionsrichtwerte; Abstand zur Nachbargrenze und Aufstellhöhe sind vor dem Kauf zu klären, nicht danach.

Die Anlage im Schnitt

Reihenfolge der Arbeiten

Wer eine Split Klimaanlage selbst installieren lässt und die Vorarbeiten übernimmt, spart am meisten, wenn die Reihenfolge stimmt. Wird die Kernbohrung erst gesetzt, nachdem der Techniker da ist, zahlt man seine Wartezeit.

1. Stellplatz außen festlegen. Abstand zur Nachbargrenze, Tragfähigkeit der Wand, freier Luftaustritt nach oben und vorn, Zugang für Wartung.
2. Position innen bestimmen. Kein direkter Luftstrom auf Sitz- oder Schlafplatz, mindestens 15 Zentimeter Abstand zur Decke, Wandaufbau prüfen.
3. Leitungsweg messen. Die zulässige Länge zwischen Innen- und Außeneinheit steht im Datenblatt und schließt Höhenunterschiede ein.
4. Kernbohrung setzen. Üblich sind 60 bis 80 Millimeter mit leichtem Gefälle nach außen, damit kein Wasser einläuft.
5. Halterungen montieren, Leerrohr ziehen, Elektrik vorbereiten. Der eigene Stromkreis mit passender Absicherung gehört zur Elektrofachkraft.
6. Kondensatführung herstellen. Durchgehendes Gefälle bis zum Ablauf; wo das nicht geht, eine Kondensatpumpe einplanen.
7. Kältetechniker: verbinden, vakuumieren, Dichtheit prüfen, in Betrieb nehmen. Dieser Schritt ist nicht teilbar.

Was eine Anlage kostet

In Summe liegt eine fachgerecht in Betrieb genommene Anlage mit einem Innengerät im Bereich von 1.200 bis 2.800 Euro. Der Anteil, den die Eigenleistung davon abdeckt, beträgt je nach Wandaufbau etwa ein Drittel.

Wartung, die tatsächlich anfällt

• Filter im Innengerät: monatlich in der Saison ausspülen und trocknen lassen. Ein zugesetzter Filter kostet Leistung und lässt die Anlage nass bleiben.
• Kondensatwanne und -leitung: jährlich prüfen. Verstopftes Kondensat ist die häufigste Ursache für Wasserflecken unter dem Innengerät.
• Lamellen der Außeneinheit: von Laub und Pollen freihalten; ein verstopfter Verflüssiger hebt den Verbrauch spürbar.
• Dichtheitsprüfung: für Anlagen unterhalb der Schwelle von fünf Tonnen CO₂-Äquivalent nicht vorgeschrieben, aber sinnvoll — Kältemittelverlust zeigt sich zuerst als nachlassende Kühlleistung.

Fehler, die im Betrieb auffallen

• Zu groß gekauft. Eine überdimensionierte Anlage erreicht die Solltemperatur zu schnell, schaltet ab und entfeuchtet dabei kaum. Das Ergebnis ist ein kühler, klammer Raum.
• Kondensat ohne Gefälle. Ein Gegengefälle von wenigen Millimetern reicht, damit Wasser im Rohr stehen bleibt und zurückläuft.
• Außeneinheit in der Nische. Steht sie in einem Schacht oder hinter einer geschlossenen Verkleidung, saugt sie die eigene Abluft wieder an.
• Fensterschlauch beim Monoblock nicht abgedichtet. Durch die offene Fensterspalte strömt warme Luft nach, die das Gerät sofort wieder wegkühlen muss.

Genehmigung, Mietwohnung und Eigentümergemeinschaft

Die Außeneinheit macht aus einer Gerätefrage eine Rechtsfrage. Sie hängt an der Fassade, sie ist sichtbar, und sie erzeugt Geräusch — drei Punkte, an denen jeweils jemand anderes mitredet.

Im Eigentum mit Garten oder Reihenhaus ist die Montage in aller Regel genehmigungsfrei, solange die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der Nachbargrenze eingehalten werden. Nachts gelten in allgemeinen Wohngebieten 40 dB(A) am Immissionsort; das ist bei einer Außeneinheit mit 50 dB(A) Schallleistung eine Frage des Abstands und der Aufstellrichtung, nicht des guten Willens. Einige Bundesländer schreiben Mindestabstände zur Grundstücksgrenze vor.

In der Eigentümergemeinschaft berührt jede Außeneinheit das Gemeinschaftseigentum: Fassade, Außenwand und Kernbohrung gehören nicht dem einzelnen Eigentümer. Erforderlich ist ein Beschluss der Versammlung. Ohne ihn montierte Anlagen müssen im Streitfall zurückgebaut werden, und zwar auf eigene Kosten.

Zur Miete ist eine Split-Anlage eine bauliche Veränderung und braucht die schriftliche Zustimmung des Vermieters — sinnvollerweise mit einer Regelung, ob beim Auszug zurückgebaut wird. Ein Monoblockgerät mit Fensterabdichtung fällt nicht darunter, weil es nichts an der Substanz verändert; genau das ist neben der Eigenmontage sein zweiter Vorteil.

Denkmalgeschützte Fassaden sind der einzige Fall, in dem die Antwort regelmäßig Nein lautet. Hier bleiben Monoblock, Kanalführung über bestehende Öffnungen oder eine Aufstellung, die von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht einsehbar ist.

Kühlen ohne Klimagerät — und wo die Grenze liegt

Bevor eine Anlage gekauft wird, lohnt der Blick auf das, was die Kühllast senkt statt sie wegzukühlen. Außenliegende Verschattung — Rollladen, Markise, Raffstore — hält die Sonnenenergie vor der Scheibe ab und wirkt um ein Vielfaches stärker als jeder innenliegende Vorhang, der die Wärme bereits im Raum hat. Nachtlüftung über zwei gegenüberliegende Öffnungen trägt die Speicherwärme aus dem Bauteil, solange die Außentemperatur nachts unter die Innentemperatur fällt.

Diese Maßnahmen haben eine klare Grenze. In einer Tropennacht bleibt die Außenluft über 20 Grad, dann trägt die Lüftung nichts mehr ab. Ein Dachgeschoss ohne Verschattungsmöglichkeit erreicht auch mit perfekter Lüftung keine erträglichen Werte. Und Räume mit hoher innerer Last — Serverschrank, Wäschetrockner, offene Küche — haben eine Wärmequelle, die von der Fassade unabhängig ist. Genau in diesen drei Fällen beginnt der Bereich, in dem eine Anlage nicht mehr Komfort ist, sondern die einzige Maßnahme, die im Sommer überhaupt noch etwas ausrichtet.

Entfeuchten: was das Gerät nebenbei tut

Ein Klimagerät kühlt nicht nur, es trocknet auch. Am Verdampfer im Innenteil liegt die kälteste Fläche des Raums; Luftfeuchte schlägt sich dort nieder, läuft in die Kondensatwanne und von dort nach draußen. Das ist der Grund für den Schlauch, aus dem im Betrieb Wasser tropft — und für einen Teil des Komfortgewinns, der oft der Temperatur zugeschrieben wird.

Der Effekt ist groß genug, um die Einstellung zu beeinflussen. Bei 26 °C und niedriger Luftfeuchte fühlt sich ein Raum angenehmer an als bei 24 °C und schwüler Luft, und er kostet weniger Strom. Wer die Solltemperatur immer weiter senkt, obwohl es sich klamm anfühlt, bekämpft die falsche Größe.

Die meisten Geräte haben dafür einen eigenen Entfeuchtungsbetrieb, oft mit einem Wassertropfen-Symbol. Er fährt den Verdichter mit kleiner Leistung und langsamem Ventilator, damit die Luft möglichst lange an der kalten Fläche entlangstreicht — viel Kondensat, wenig Temperaturabsenkung. In der schwülen Übergangszeit ist das der sinnvollere Modus als der Kühlbetrieb, und er belastet den Verdichter weniger.

Zwei Punkte gehören dazu. Die Kondensatleitung muss durchgehend Gefälle haben, sonst steht Wasser in der Wanne — die häufigste Ursache für Geruch aus dem Innenteil. Und im Winterbetrieb kehrt sich das Ganze um: Dann liegt die kalte Fläche im Außenteil, und das Kondensat gefriert dort. Das Gerät taut deshalb in Abständen ab, wobei es kurz kalt bläst statt warm. Das ist kein Fehler, sondern der Normalfall.

Wer im Sommer nur entfeuchten will, ohne zu kühlen, stößt allerdings an eine Grenze: Der Modus senkt die Temperatur immer ein Stück mit, weil das Kondensat nur an einer kalten Fläche entsteht. Ein reiner Luftentfeuchter arbeitet umgekehrt und gibt die Wärme an den Raum zurück — er trocknet, ohne zu kühlen, und ist damit das andere Gerät für einen anderen Zweck.